Befecskendező rendszer klasszik Ladába

(Szerző: Ladarevolution (Linkai Péter), utoljára módosítva: 2017.04.05.)

Központi befecskendező rendszer beépítése 21074-es Ladába


Az egész úgy kezdődött, hogy volt egy 1600-os 2107-es Ladám, és gm klubtársunknak pedig egy 1.7i kombiból feleslegessé vált központi befecskendezője. Így aztán megvettem tőle a rendszert és beraktam a kocsimba :)
Ezúton is köszönöm a segítőkészségét, és a befecskendező mellett a sok emailben adott tanácsot ;)

Aki ilyen vállalkozásra adná a fejét, mint én, annak először is be kell szerezni egy bontott rendszert, lehetőleg minél hiánytalanabb állapotban :)
Ilyen központi befecskendezővel gyártottak 2104/2105/2107-es autókat is gyárilag, de ezek Magyarországon nem nagyon vannak, mert a Hungarolada nem hozott be ilyen típusokat. Itthon főleg Nivákban található meg a rendszer.
Minden típusban kb 90%.ban egyforma alkatrészeket találunk, csak némi különbség van a karosszéria eltéréseiből adódóan, mint például a tank formája és elhelyezkedése, vagy az utastérben az elektronika elhelyezése.

Nekem nagy szerencsém volt, hogy olyat találtam ami 2104-esből származik, mert így az utastérben nekem minden passzolt a 2107-esbe. A központi elektronika (ECU) a kesztyûtartó alatti polc alján van elhelyezve, míg a relésor a kesztyûtartó alatt. Ezek a Nivákban a bal oldali A-oszlop alján a lábtérben vannak felcsavarozva. Sajnos aki ilyen rendszert tesz be, annak egyedi takaróelemet is kell gyártani, mert a Niva burkolata nem fog passzolni.


Nézzük tételesen, hogy miket is kell beszerezni az átalakításhoz:

- ECU  (központi elektronika, 21214-1411010)
- kábelköteg  (21214-3724026)
- relésor biztosítékokkal
- lambda szonda  (2112-3850010)
- kipufogócsonk  (21214-1008025)
- meleg levegő gyûjtő lemez (21214-1109160)
- alu levegő gégecső (21213-1109175)
- befecskendező  (21214-1183010)
- szívócsonk  (21214-1008014)
- komplett légszûrőház  (21214-1109011)
- levegő hőmérséklet jeladó  (21214-1413110)
- hûtőfolyadék hőmérséklet jeladó  (2112-3851010)
- hûtőfolyadék alu csonk  (21073-1303014)
- oktánszám korrektor  (21214-1413120)
- MAP szenzor  (21214-1413020)
- sebesség jeladó  (2112-3843010-30)
- gyújtómodul  (21214-3705010)
- gyújtómodul tartó lemez  (21214-3705410)
- nagyfeszültségû gyújtókábelek  (21214-3707080)
- mechanikus AC helyét takaró lemez  (21214-1002046)
- gyújtáselosztó helyét takaró idom  (21214-1011371)
- főtengely helyzet jeladó (21214-3847010)
- főtengely ékszíjtárcsa  (21214-1005060)
- első vezérmûfedél  (21214-1002060)
- benzinszûrő  (2112-1117010)
- motortéri benzincsövek  (visszafolyóág: 21073-1104208, nyomó ág: 21073-11004222 és 21073-1104208)
- aktívszénszûrő tartály  (2112-1164010)
- elektromos AC pumpa  (21313-1139009)
- pumpát tartó konzol + benzinszint jeladó  (21073-1139009)
- benzintank  (21073-1101005)
- visszafolyó ágnak benzincső az autó alá, és a csomagtérbe
- gázpedál  (21214-1108011 - Niva, 21073-1108011 - Kocka Lada)
- Check Engine piktogramos középkonzoli visszajelző foglalat
- tömítések (sortömítés, vezérmûfedél tömítés, olajteknő tömítés, vízcső-csonk tömítés, fûtéscső tömítés, mechanikus AC tömítés, gy.e. takaró idom gumigyûrû, kipuf. Y tömítés)
- bilincsek…

Itt ki is térnék az egyik eldöntendő kérdésre ami elég fontos, mégpedig, az AC pumpára.
Minden befecskendezős típusban a tankban van elhelyezve az AC pumpa. Namost mivel a tankok nem egyformák, így a tartó konzolok amivel a szintjeladó egybe van építve különbözőek.

Három lehetőségem volt tehát ezen a téren:
1, új tank, új konzol jeladóval
2, régi tankot áthegesztem, új konzol jeladóval
3, külső AC-t veszek és marad minden a tanknál a régi

Mivel az új konzol a szintjeladóval és az AC-val nem fér be a régi szintjeladó helyére, ezért a befecskendezős típusokba picit módosítottak a tank nyílásának átmérőjén. Ezt át is lehet alakítani némi flexeléssel és hegesztéssel, persze a megfelelő óvintézkedések mellett. Tankot alaposan kimosva és vízzel vagy homokkal feltöltve!
Mivel ez macerás lett volna, illetve az új tank és az új konzol itthon vagyonokba kerül, így vettem egy külső, nagynyomású Bosch AC-t.

Amennyiben ezen alkatrészek megvannak neki is eshetünk egy szép hétvégén a szerelésnek :)
Persze végezni nem nagyon fogunk vele 2 nap alatt, nekem például nagyrészt egyedül csinálva 45 munkaórában volt az egész az utolsó csavarig.
Nagyon részletesen nem írnék le minden szereléssel kapcsolatos fázist, mint pl hogyan kell kivenni egy hûtőt, vagy egy légszûrőházat hogy kell leszerelni. Aki ezeket nem tudja magától, az neki se vágjon a feladatnak :)
Na de vágjunk a közepébe...


Motortérben elvégzendő munkák:

Először is leengedjük az autóból az olajat, majd kicsit várunk hogy kihûljön, közbe például megszabadulhatunk a motorháztetőtől, mert ha fent hagyjuk elég kényelmetlen lesz a szerelés.
Ha kihûlt a motor akkor leengedjük a hûtővizet, ekkor kiszerelünk mindent a motortérből ami már nem fog kelleni, illetve ami útban van:
Akksi, ablakmosó tartály, hûtő, kiegyenlítő tartály, termosztát a vízcsövekkel, felső vízcső-csonk, légszûrőház, karbi, kipuf Y, vízpumpáról a fûtéscső, védő lemezek és meleg levegő szívócsonk, szívó és kipuf csonk, trafó, gyújtáselosztó, benzinpumpa, ékszíj. A vízpumpáról a fûtéscsövet, azért kell leszedni, mert a tûzfal felé eső leömlőt tartó tőcsavarhoz másképp nem férni hozzá, mert pont előtte megy a fûtéscső. Itt látható a képen, a csövet odébb hajtva már hozzáférünk az anyához.





Ezután meglazítjuk a főtengely anyát. Ha sebességben behúzott kézifékkel áll a kocsi, akkor egy dugókulcsot, vagy spéci kulcsot rátéve egy hirtelen kalapácsütéssel megnyílik, majd kézzel lecsavarható. Ekkor már a szíjtárcsa is lehúzható a főtengely végéről.
Kicsavarhatjuk a vezérmûfedelet tartó csavarokat és anyákat. Az olajteknő felől is van három csavar, még mielőtt azt valaki elfelejtené.
Ekkor a fedél óvatosan lefeszíthető egy csavarhúzóval.
Egy rongyot gondosan a fedél helyére tömve, levakarhatjuk a blokkról a maradék tömítést.

Kb így fogunk állni ekkor:


A motortartó bakon lévő anyákat lecsavarva, a váltó legeleje alatt megemelve a motor-váltó együttest, a motort leemeljük a bakokról. Egy rongyot tegyünk a szelepfedél és a tûzfal közé, mert a tûzfalhoz hozzá fog érni a szelepfedél éle.
A felemelés után ha kicsavarjuk az olajteknő csavarjait, akkor már ki fog férni a teknő az olajpumpától. (a nívópálcát is húzzuk ki, mert útban lesz a vége)
Tömítést le kell innen is vakarni és tisztára törölni a felületeket. Ha a vezérmûfedél tömítésének vakarásakor kosz potyogott a teknőbe, akkor tisztára kell törölni.
Feltehetjük a 21214-es vezérmûfedelet az új tömítéssel és szimeringgel. Felhelyezéskor tegyük bele az ékszíjtárcsát is, és tárcsával együtt tegyük a helyére a fedelet.

 


A csavarok és anyák meghúzása után, feltehetjük az olajteknőt az új tömítésével. Ha ez megvan, akkor visszaengedhetjük az autót a bakokra, és visszatehetjük az anyákat. Ezután a váltó vége alá helyezett emelővel alátámasztjuk a váltót és levesszük a váltótartó bakot. Ekkor a váltót kicsit leengedve és jobbra elnyomva, letekerjük a kilométeróra spirált, majd a spirál és a kihajtás közé betekerjük a sebesség jeladót.
Nekem 5-ös váltó van bent, és annak a hátsó fedelén a spirál felé van egy kis dudor az öntvényen, ami miatt épp nem tudja az ember feltekerni a sebesség jeladót. Viszont ha az ember letekeri a kihajtást tartó anyát és kijjebb húzza a kihajtást a házból (teljesen úgy se fér ki) akkor feltekerhető a sebességjeladó, majd ezután visszafér a helyére a kihajtással együtt. Szóval nem kell megijedni, elfér az :)

 


Ha ez megvan a lehető legmagasabbra emelve a váltó végét, előrebuktatjuk a motor-váltó együttest, hogy ki tudjuk szerelni a gázpedálrudazatot. Ha kint van, akkor visszaszerelhetjük a váltótartó bakot. Ha már az utastérben járunk, kiszedhetjük a szivató karját bowdenestül.
Visszatérve a motortérbe, feltehetjük az eredeti AC-t takaró lemezt, a gyújtáselosztó helyén lévő idomot (az olajpumpát meghajtó T fogaskerék legyen a helyén!) az új tömítésekkel, majd ezekre a trafót tartó lemezt, gyújtómodult, és a gyújtáskábeleket is feltehetjük.
A szívósor tömítés helyét megtisztítjuk, majd az új tömítéssel feltehetjük a kipuf csonkot a lambda szondával és szívócsonkot a befecskendezővel együtt.

 


A hővédő lemezről és meleg levegő csonkról se feledkezzünk meg. Utóbbi eltér a karburátoros verziótól és a kipufcsonk jobb oldalára kerül, mivel bal oldalon a lambda szonda van.

 

 


Beszerelhetjük a bowdenes gázpedált, aminek a konzolját pont a szervódob két jobb oldali anyája tart. Így azt nem kell furkálni. Viszont a bowdennek való lukat a tûzfalra igen. ha bent van a pedál, akkor látható lesz hogy hová esik a kar amire a bowden rámegy, ennek alapján kifúrható a luk.
Létezik 21073-as kocka Ladákba való pedál és létezik Nivákba való pedál. Kicsit más a konzol és a pedálrúd alakja. Elvileg mindegyik jó lehet, max máshová kerül a luk a tûzfalon.
Itthon én csak Niva pedált kaptam, ráadásul konzol nélkül, így egyedileg gyártottam le hozzá a konzolt. Elég sok időm ráment, mire jó lett, és a pedált visszahúzó rugóval is sokat eljátszottam mire az erősséget eltaláltam, ahol nem is nehéz nyomni, de nem is nyomja le a pedált az ellazított láb súlya. Mindkét verzió fárasztó tud lenni.

 


A bowden berakása után nézzük meg a pillangószelep állását a pedál alaphelyzeténél zárva legyen. Ezt a befecskendezőnél a bovdenen lévő menetes részen tudjuk állítani két anyával.
Ha ez megvan, visszarakhatjuk a fûtéscsövet a vízpumpára, illetve az új vízcső-csonkot a jeladóval együtt.

 


Feltehetjük az ékszíjat, és visszatehetjük a vízcsöveket, termosztátot, hûtőt.
A hûtőre menő felső vízcsőből a jeladó csonkjára eső végéből egy 10-15mm-t le kell vágni, mert a hőfokjeladó miatt ennyivel rövidebb gumicső kell.
Helyére tehetjük a maradék cuccokat, kiegyenlítő tartály, légszûrőház, akksi, ablakmosó tartály, apróságok…
Felönthetjük a motort olajjal, és hûtőfolyadékkal.
A hûtőfolyadék betöltésekor ki kell nyitni a fûtést az utastérben, illetve a felső nagy vízcsövet mielőtt a motorra tesszük érdemes a blokkot felönteni vízzel egészen addig míg a vízhőfokjeladóig meg nem telik, majd ekkor felrakni a felső vízcsövet és felönteni a hûtőt és a kiegyenlítőt. Így kevesebb levegő marad a rendszerben, és sokkal könnyebben kidolgozza majd a levegőt a motor.



A következő képen látszik, hogy a benzincsöveket és a vákuumcső csonkokat hogy kell bekötni, illetve mik találhatók a befecskendezőn:


1 - Benzinnyomás szabályzó
2 - Befecskendező fej
3 - Benzin bevezető cső csatlakozó
4 - Fojtószelep helyzetjeladó
5 - Benzin visszafolyó ág csatlakozó
6 - Abszorber dobozra menő vákuumcső csonkja (nálam ledugózva)
7 - Kartergáz cső csonkja (nálam ledugózva)
8 - MAP szenzor és Econ mûszer csonkja
9 - Alapjárati motor
10 - Fojtószelep mûködtető kar


Jöhet az elektromos rész:

Nekem mivel kocka kombiból való a befecskendező, így az elektronika és a relésor a kesztyûtartó alatt van elhelyezve gyárilag. Így a kábelköteg a biztosítéktábla alatt megy be az utastérbe.
Itt eleve volt egy 35mm-es luk a tûzfalon egy gumidugóval, amit felbővítettem 60mm-esre, amibe a kábelköteg gyári átvezető gumija passzolt.

 


A relésort konzolját felfúrtam a mûszerfal hátsó éle alatt futó merevítőre, az elektronikát pedig a polc alján rögzítettem ahogy gyárilag is vannak.

 


A Nivából származó befecskendezőnél természetesen ez máshogy lesz az utastérben, mert ott a vezető oldalán megy be a kábelköteg, és gyárilag a Nivában az első ajtó előtt az autó oldalára van csavarozva minden a lábtérben. Tehát oda kell feltenni, és egyedi takaróelemet gyártani hozzá.
A motortérben körbevezetjük a kábeleket, mindent eligazítva és a megfelelő helyre dugva a csatlakozókat. Nem nagyon lehet összekeverni, de a bekötési rajz is segít.
Az oktánszám állítót simán csak fel kell csavarozni, ahogy a MAP szenzort is. Ahová éppen elér a motortérben.

 


A MAP szenzort érdemes a fékolaj tartály melletti két gyári tőcsavarra rakni, mert egyrészt passzol a konzol lukja, másrészt, ha 2107-es mûszerfalunk van akkor az Econ mûszerhez menő vákuumcsövet kell elvágni és egy T elágazó mûanyag elosztóval a MAP-ba is elvezetni.

 


Az aktívszénszûrő tartály a bal oldali lengéscsillapító felső bekötési pontja felett van a doblemezen. Gyárilag benne vannak a tőcsavarok az autóban amennyiben 90-es évekbeli a gyártási év. Ezt a tartályt egyes karburátoros típusokban is alkalmazták, ezért is van meg a helye. Korábbi típusoknál nincsenek ott a doblemezen a tőcsavarok.
Igazából sok értelme nincs, és a tanktól egy 3. csövet is kellene húzni a kocsi alatt, így én ezt kihagytam. Kipattintottam a doboz tetejéből a kapcsolót amit rádugtam a vezetékére, aztán kapcsolgasson magában :)

A bekötésnél a motortérben van egy fő testkábel, melyet a motorra kell kötni a gyújtáselosztó tőcsavarjára, illetve az akksi pozitívra megy két fő tápvezeték, egy piros és a megtévesztés kedvéért egy fekete :)

A fordulatszámmérő a régi trafóról kapta eddig a jelet, most az új trafó kivezetése viszont az utastérben van. Nekem mivel a biztitábla alatt volt bevezetve a kábelköteg, így a biztitáblában az utastér felőli oldalon kikerestem a fordulatszámmérő kábelét és ezt rádugtam a befecskendező kábelkötegén lévő csatlakozó megfelelő helyére.
Ezzel a motortérben ott maradt a régi fordulatszámmjel drót, de egyik vége sincs bekötve.
Sajna a bekötés ellenére meg sem mukkant a fordulatszámmérő mutatója. Állítólag gyengébb a gyújtomodulból kijövő jel, és van amelyik fordulatszámmérő nem érzékeli. Ennek kiküszöbölésére nekem ez az egyszerû tranzisztoros jelerősítő került be a gyújtómodul és a mûszer közé:

 



Ezt a kis elektronikát a legegyszerûbb az óracsoportot kivéve, a fordulatszámmérő hátuljánál elhelyezni. Mivel a mûszer és az óracsoport nyáklapja között az átkötéseket sarus drótokkal oldották meg, így a +12V-os táp, a test és a jelvezeték eredeti drótjai könnyen átalakíthatóak és a jelvezetéket is könnyen meg lehet szakítani és közé bekötni az elektronikát, illetve a nyákról testet és tápfeszt biztosítani.
Eredetileg KT940A-s tranzisztorral készült volna az elektronika, de ilyen orosz tranzisztort nem találtam, így egy BF459-essel lett helyettesítve, mely minden paraméterében ugyan azt tudja.
A második kapcsolási rajzon maga a fordulatszámmérő látható, melyben a jelbemenet utáni ellenállást át kell kötni egy dróttal. A kép bal felső sarkában a pici ábrán látható rajzrészlet csak azért látható, mert egyes fordulatszámmérőknél a jelbemenetnél kicsit eltér a kapcsolási rajz. Nálam például pont a bal felső kis rajz szerint volt gyárilag.

Az utastérben még be kellett fûzni a középboxig a Check Engine visszajelző drótját, mely a 2107-es középbox egyik kis lámpájára megy. Ezek piktogrammjai cserélhetők, ha ki van pattintva az elejéről a fekete plexi.
Majd a Check Engine égőjéről tovább menő fehér vezetéket, be kell kötni a gyújtáskapcsoló 15-ös pontjára. Ha kivesszük a mûszeregységet, akkor mögötte találunk egy relét a vészvillogó reléjével együtt felcsavarozva, annak a 86-os lábáról ki kell húzni a kék színû vezetéket ami a gyújtáskapcsoló már említett 15-ös pontjáról jön és oda bedugni a fehér kábelt ami a Check Engine lámpától jön. A kék vezetéket pedig rádugni a fehér vezetéken lévő sarura.

 


Ezután már csak egy kábelezésre váró feladat van, mégpedig az elektromos AC pumpa. Én, mint korábban említettem, vettem egy nagynyomású külső Bosch AC-t, amit a motortérben helyeztem el. Az elhelyezésem legfőbb oka, hogy az autó alatt és a csomagtérben a gyári benzincső és a mellé berakott még egy benzincső (bontott klasszik Ladáé jó) sima bilincses toldásokkal rendelkezik. Ami nem is baj, hiszen a motortérben elhelyezett nagynyomású AC-val a bilincses kötések a szívókörbe esnek, míg az AC után csak hollanderes kötésû csöveket használtam a nagynyomású résznél.





A visszafolyó ág szintén sima bilincses kötésû csőcsatlakozásokkal van összerakva. Ahol az autó alól a csomagtérbe megy be a benzincső, szerencsére a gumidugóban megvan a visszafolyó ág helye is, így csak a gumidugón kell kibökni az új benzincső helyét. Viszont a tankba valahol be is kell jutnia a benzinnek és csőcsonk nincs gyárilag. Én nem a tankra hegesztettem, mert az körülményes. Ki kell venni kimosni, stb... Inkább kivettem a jeladót, és annak a lemezére fúrtam egy lukat, majd egy másik bontott jeladóból kivágtam a csövet és azt hegesztettem bele pluszba. Azért raktam ilyen hosszút, hogy ha csöpög vissza a benzin és csak a tank aljában van egy kevés üzemanyag akkor a csöpögés hangját ne erősítse fel a fém tank. Biztos ami biztos így nem hallatszik :)
A benzinszûrő gyárilag a motortérben van a motortérlámpa mellett. Viszont a karbis autóknál nem hegesztették a kasztnira a tartó fület. Így hajtani kell neki egy kis konzolt amit a tûzfalra csavarozunk. Erre legalkalmasabb a MAP szenzor számára is használatos 2db csavar a fékolajtartály mellett.


Az AC bekötésével sok probléma nincs, maximum annyi, hogy mivel az eredeti hátul van, hosszú lesz a vezeték, így vágni kellett belőle, meg vissza is kellett fûzni a motortérbe.
Mondjuk amúgy is át kellett forrasztani a csatlakozót a végén, hogy az idegen AC-hez passzoljon.

Itt megtalálható egy kocka Ladába és Nivába épített rendszer elektromos rajza, illetve egy teljes 2107-es kapcsolási rajz:

befecskendező rajz (kocka Lada)

befecskendező rajz (Niva)

2107 kapcsolási rajz (gyári)

Itt az elektromos résznél megjegyzem, hogy ez egy Immobilizer nélküli elektronika, így nekem ezzel nem kellett szenvedni, de amennyiben immo is van a befecsihez, akkor a kulcskarikán lévő jeladó is kell, és a mûszerfalon a gyújtáskapcsolónál kivezetett jelérzékelő is. És ennek a kábelét is be kell húzni a mûszerfal alatt.

A kész mû amit láthatunk, ha végeztünk: :)